Нитчатка в аквариуме как бороться


Нитчатка в аквариуме как бороться

Для начала немного о виновнице бедствия "Нитчатке".Жёсткие, довольно тёмные нити, тянутся прямо от грунта. Клочковатый пух, покрывающий грунт. Длинные светлые тонкие нити, окутывающие всё растение целиком, будто облаком. Тёмный плотный шёлковый бархат, облепивший весь лист так, что тот не может дышать и погибает… Портретов у этой девушки много. И все одинаково отвратительны. Приготовьтесь к длительной осадной войне. Она продлится не один месяц и не раз заставит вас опустить руки.

Из собственного опыта знаю, что борьба с водорослями раз на раз не приходиться. каждый аквариум это своя замкнутая система, и двух одинаковых не бывает. В какой то системе поможет один способ борьбы, какой то системе другой. 
немного погуглив, полазив по форумам собрал вот такие, пусть даже где то противоречащие советы. Но как я уже сказал каждому аквариуму своё.  


Самое верное – не допустить вспышки нитчатки в аквариуме. Обычно, она появляется при неправильном запуске с приличным светом. Например, свет 1ватт/л 10 часов + сразу удобрения + СО2 + небольшое количество растений. Нитчатка практически гарантирована. Как поступать?
1.Сильный свет – не более 4 часов в день для начала. Каждые две недели прибавлять по одному часу.
2.Никаких удобрений в свежий аквариум. Разумеется, этот совет не относится к тем, кто знает точно – что и зачем он делает.
3.Посадка средней плотности или густая. 

Если вы всё-таки запустили нитчатку в свой аквариум, я вам не завидую. Но победить вы обязаны. Вы ж не глупее меня, правда? А я победила. Правила войны с нитчаткой будут результативны только все сразу. Не надейтесь на полумеры. Не поможет. Противника лучше переоценить, чем недооценить. Отступление хотя бы от одного правила прибавит ещё один месяц войны. Для начала уясним главное — нитчатке нужно всё то же самое, что и траве. И если вы начнёте применять идиотские средства типа затемнения аквариума или прекращения подачи СО2, вы сначала убьёте растения, и только после них нитчатку. Применение альгицидов – тот же результат, только хуже. Перекись водорода – тот же результат. Ваша задача – сделать траву сильнее нитчатки, создать максимально благоприятные условия для высших растений. Только тогда нитчатка уйдёт. Другого пути нет.


1.Убираем нитчатку всеми доступными нам ручными способами. Привлекаем к этому занимательному действу членов семьи. Используем для этого каждую свободную минуту. Каждый день.
2. Внимательно следим за наличием питания для растений. Нитраты 10-15мг/л, фосфаты 0,1-0,3 мг/л. Совсем было бы хорошо знать концентрацию железа в вашем аквариуме. Для нитчатки – это просто лакомство. Бездумное употребление различной фирменной железосодержащей химии типа Лифзона или Плантамина может засадить нитчаткой даже самый благополучный аквариум. Так что железо быть, конечно, должно, но не больше 0,2мг/л.
3. Ограничиваем сильный свет до 5-6 часов в день.
4. Ограничиваем СО2 световым днём.
5. Сажаем побольше самых простых быстрорастущих растений.
6. Набираемся терпения. Внимательно следим за растениями, всеми доступными методами способствуем их росту. Понадобится много терпения. Но награда – чистый от водорослей травник – стоит того. 

Отдельно скажу ещё об одном способе борьбы с нитчаткой. Концентрация фосфатов не менее 2мг/л является для неё ядовитой. Как правило, она погибает. Правда, вместе с ней может погибнуть часть нежной травы, и могут возникнуть сложности с комплексом питания для других растений. Но некоторые аквариумисты успешно используют этот способ, особенно такие аквариумисты, которым не нужно объяснять, что такое «концентрация РО4 2мг/л». 

Другой автор советует… 
Простые способы борьбы с нитчаткой, и главное без ХИМИИ! Если нитчатка начинает активно разрастаться на мхах, нужно немедленно с этим бороться, либо нитчатка не даст мху свободно расти и он начнёт пропадать.


рвый способ, состоит в том, что субстрат с мхом поражённый нитчаткой, поместить в чистую, прохладную воду и содержать это всё в тёмном месте. нитчатка, бывает разных видов, и каждая пропадает по-разному, одна быстрее, другая медленнее. Но не злоупотребляйте темнотой, мхам хоть и не требуется самое светлое место, но без него они тоже не могут. Когда нитчатка пропадёт, ещё раз промойте мох и всё готово, мох оживёт! Второй способ, заключается в том, что если мох растёт на большом субстрате и его невозможно перетащить в другую ёмкость, то его просто затеняют плавающими растениями. Например риччия, ряска, пистия и т. д. 
Ну и советы от Амано. 
Зеленые нитчатые водоросли (Hair algae) 
"Green filamentous Hair algae" это тип водорослей который компания Dupla считает признаком оптимальных условий для роста растений. Их хорошо поедает креветка Caridina multidentata. Особенно подвержены обрастанию этими водорослями при наличии фосфатов [PO4]>0.05мг/л Яванский мох (Java moss), Riccia fluitans в подводной форме, заросли Lilaeopsis sp., Echinodorus tennelus, Glossostigma elatinoides. 
Эти водоросли представляют собой тонкие зеленые нити, "развеваются" на течении, длиной до 30см, легко наматываются на палочку. 
Амано говорит что они появляются от малой подмены воды и высокого уровня нитратов, сильного света (количество CO2 не соответствует освещенности, т.е мало CO2). Bee shrimp (Otamajackshi — пресноводная креветка) и Апистограмма Рамирези питаются ними, так что с ними легко справиться.


Подавляют другие, "плохие" виды водорослей, и особенно цветение воды, "хорошие" водоросли Pithophora, "Cotton-ball Algae" and "Green Wool Algae". Эти водоросли имеют сильный allelopathic* эффект на все другие виды водорослей. Проведенные опыты показали, что даже в аквариуме освещаемом 24 часа в сутки 7 дней в неделю (чрезмерная длительность освещения основная причина "цветения" воды) и даже при высоком уровне нитратов и фосфатов цветения воды не происходит! 

И так вывод: 
Бороться всеми способами, Обдирать руками быстрее чем она растет, Убавить световой день, больше подмен, создать условия для роста растений а не водоослей, реже сифонить грунт, это повысит нитриты и нитраты в воде что само по себе является губительным для простейших. 
Ну и самое главное… нужно бороться не с водорослями.. а с причинами их появления.
А причины нитчатки как мы уже выяснили, это излишки света и недостатки подмен воды. 

Назад
Вернуться в меню

vk.com


Нитчатка в аквариуме как бороться

При содержании рыб в аквариуме можно столкнуться с такой проблемой, как нитчатые водоросли. Зеленые водоросли, к которым относится нитчатка, паразитируют на листьях растущих в аквариуме растений, опутывая их своими нитями.

Всем известно, что если происходят изменения в среде обитания какого-либо организма, возникает угроза его существования. В это время другой организм, которому в этой среде комфортно, начинает вытеснять первый. Если в вашем аквариуме появилась нитчатка, способы, как с ней бороться, не дадут желаемого результата, пока вы не устраните причину ее появления.

Методы борьбы

Нитчатые водоросли обязательно появятся в водоеме при наличии избыточного содержания растворимых в воде соединений азота и фосфора. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на работу фильтра и освещение. Голубой свет, который благоприятствует росту нитчатки необходимо исключить и заменить на мягкий. Накапливание аммиачных соединений происходит как при засоренности фильтра, так и при слишком большом количестве рыб при недостаточном количестве растений. Плавающие растения и такие, что быстро растут (гигрофилы, валлиснерии) угнетают нитчатые водоросли, отнимая у них питание. Большое значение имеет концентрация железа в аквариуме. Она не должна превышать допустимую дозу 0,2 мг/л.


Извлечение водоросли из аквариума руками, например при заселении Спирогирой, является почти единственным методом борьбы. Очень важно очистить растения от нитчатки и промыть их, а СО2 подавать в аквариум только в дневное время. Ко всем мероприятиям по очистке многие рекомендуют затемнить аквариум на три дня.

В некоторых случаях весьма эффективно применение альгицидов, таких например, как Сайдекс, содержащих глутаровый альдегид. Перекись водорода в количестве от 6 до 10 мг/л и нитчатка также несовместимы.

Не следует пренебрегать и биологическими методами уничтожения водорослей паразитов. Кто ест нитчатку, так это сомики, гастромизоны, живородящие рыбки пецилии и моллинезии, а также карпозубы, джорданеллы, сиамские эпальцеоринхосы.

womanadvice.ru

Нитчатка

Нитчатка – это целая группа нитчатых водорослей. Строго говоря, таким терминов правильно называть только растение Эдогониум. Но обыватели нередко нитчаткой называют и иные растения, такие как кладофора, спирогира и ризоклониум. Очень важно верно распознать, какие именно водоросли появились в вашем аквариуме – только тогда вы сможете от них избавиться.


Появление нитчатки говорит о том, что растениям в вашем аквариуме не хватает некоторых макроэлементов, в первую очередь нитратов и фосфатов. Именно их недостаток и мешает обычным растениям бороться с такими паразитирующими водорослями. Чтобы не думать в будущем как избавиться от нее, лучше предотвратить появление нитчатки, отслеживая содержание нитратов и фосфатов.

Если вы добавите нитраты и фосфаты в аквариум, то эдогониум должен исчезнуть примерно за 1 неделю. Также, можно использовать такие средства, как AQUAYER АльгоШок и другие. Неплохо справляются с нитчаткой и водорослееды – рыбы, в питание которых входят трава и водоросли. Это моллинезии и другие.

Что касается кладофоры, то она может появиться и в аквариуме с достаточным насыщением макроэлементами. Избавиться от таких водорослей можно просто аккуратно удалив вредное растение. Затем используйте Альгошок, чтобы уничтожить остатки кладофоры.

Нитчатка в аквариуме как бороться

Спирогира – очень опасная нитчатка. Избавиться от нее сложно, так как вырастает она при тех же условиях, что и нормальные растения. Если есть достаточно света, то спирогира быстро заполняет собой всю емкость.

Для борьбы с ней нужно максимально убирать водоросль руками. Она очень легко распадается и взвесь падает на дно, откуда остатки можно отсифонить. Также используйте альгициды, но они дают малый эффект. Если ваши растения и рыбки выдержат это, можете попробовать понизить освещение и повысить температуру воды.

Ризколониум же легко победить с помощью нормализации азотного цикла – именно из-за его нарушения и появляются эти водоросли. Большой проблемы даже для неопытного аквариумиста они не составляют.


Вьетнамка

Нитчатка в аквариуме как бороться

Вьетнамка предпочитает емкости с высоким содержание органики в воде. Например, остатков растений, продуктов жизнедеятельности рыб. Поэтому, чтобы вьетнамка исчезла, необходимо просифонить верхнюю часть грунта, можно проводить регулярную подмену 50% воды. Также, добавьте в фильтр активированный уголь. Появляться вьетнамка может во время запуска аквариума.

Ксенококус

Нитчатка в аквариуме как бороться

Ксенококус представляет собой зеленый налет на камнях и растениях. Этот вид предпочитает емкости с большим количеством света. Основной причиной появления ксенокуса выступает недостаток СО2 в составе воды. Или же большие колебания количества этого газа в воде в разное время суток. Хорошей профилактикой являются рН-контроллеры.

К сожалению, полностью предотвратить появление таких водорослей, если у вас хорошо освещенный аквариум, невозможно. Но можно значительно замедлить его развитие.

Для того, чтобы вывести ксенококус, нужно:

  • нормализовать подачу СО2;
  • подменять воду регулярно;
  • при условии, что освещение составляет 1 ватт/л его длительность не должна составлять более 8 часов.

В борьбе с ксенококусом могут пригодиться улитки: теодоксусы, физы и катушки. Из рыб же наибольшую пользу могут оказаться такие виды, как отоциклюс и анциструс.

Слизь в аквариуме

Нитчатка в аквариуме как бороться

Часто появляется белая слизь в аквариуме на стенках. Причиной ее возникновения становится слишком большое количество мертвой органики в воде. При этом, образуются колонии сапрофитных бактерий, которые активно размножаются, поедая остатки органики.

Слизь в аквариуме, состоящая из бактерий, не опасна рыбкам или аквариумным растениям, так как питаются они только мертвой органикой. Но эстетическая красота емкости страдает. Кроме того, белизна – признак слабой экосистемы, нужно не только избавляться от слизи, но и причин ее появления. Обычно, слизь можно увидеть на корягах и стенках аквариума.

В первую очередь, удалите слизь руками. Также можно завести различных рыбок, с удовольствием поедающих такие колонии бактерий, например, анциструсов. Слизь сама пропадет, когда в емкости установится биологическое равновесие. Вы можете ускорить этот процесс, усилив фильтрацию и уменьшив количество корма, чтобы мертвой органики в воде стало меньше. Также можно использовать такие средства, как Тетра Бактозим и Тетра СейфСтарт.

Бактериальная пленка


Нитчатка в аквариуме как бороться

Бактериальная пленка на поверхности – один из вариантов загрязнения воды, который возникает также из-за сапрофитных бактерий. Борьба с такой проблемой достаточно проста. Нужно создать поверхностное течение, используя либо специальные насадки на фильтр, либо разгонную помпу.

Также измените состав корма для рыбок и его количество, так чтобы его оставалось меньше. Еще с бактериальной пленкой отлично борются улитки-ампулярии. Поможет фильтрация воды с использованием активированного угля. Без этих средств, может появиться не только бактериальная пленка в аквариуме, но и другие неприятные последствия. Например, появляется пена в аквариуме, цветение воды и так далее.

Черная борода

Нитчатка в аквариуме как бороться

Черная борода представляет собой одну из самых неприятных напастей в аквариуме. Появляется она по многим причинам, главные из которых: недостаточная фильтрация и нарушения экосистемы.

Есть несколько методов, как удалить бороду из аквариума:

  • Механический. Вы можете почистить стенки аквариума губкой, скребком, лезвием или зубной щеткой. Такой метод достаточно хорошо защищает от дальнейшего развития черной плесени, в том числе на растениях.
  • Биологический метод заключается в разведении тех видов рыбок и улиток, которые активно поедают водоросли. Они также будут есть и черную плесень.
  • Биохимический способ. Метод требует растворить в воде аквариума антибиотиков и/или антисептиков. Использоваться эти средства могут только после того, как будет проведена механическая чистка емкости.

Черная борода – еще одну водоросль, убрать которую из аквариума можно также как вьетнамку. И причины появления у нее те же.

Нитчатка в аквариуме как бороться

Тина в аквариуме

В некоторых случаях, вода может цвести и в ней появится тина. Она является колонией спирогиры – микроскопической водоросли, которая покрывает стенки емкости и листья растений. Очистить от нее последние, если появилась такая проблема, очень сложно. Лучше всего не допускать появления тины, а для этого поддерживать в емкости сбалансированную экосистему.

Чтобы избавиться от тины, попробуйте понизить освещенность на 1-2 дня. Высшие растения это переживут, а вот водоросли погибают при недостатке света. Но не добавляйте в эти дни свежей воды, водоросли будут ей подпитываться.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

kykarek.com

  • Избыточное освещение лампами
  • Прямой солнечный свет
  • Избыток или недостаток нитратов и фосфатов, включая и их баланс между собой
  • Много железа
  • Много аммиака
  • Недостаток кислорода

Водоросли бурно развиваются тогда, когда высшие растения перестают конкурировать с ними за питательные вещества и место под светом. Повышенный уровень нитритов, аммиака, недостача или избыток железа сказываются на состоянии аквариумных растениях, угнетая их рост и деятельность. В тоже время, негативные факторы не мешают развиваться простейшим водорослям. Это приводит к постепенному захвату аквариума нитчатыми водорослями.

Другой причиной появления выступает яркий свет. Под яркими лучами света эти водоросли бурно размножаются, и способны захватить аквариум полностью за 2-4 дня. Опытные аквариумисты наиболее вероятными причинами появления называют:

  • Чрезмерное и неправильное освещение аквариума
  • Избыточные аквариумные удобрения. Неважно, идет ли речь об обогащенном субстрате, подаче со2 или жидких удобрениях для роста растений

Нитчатые водоросли Как избавиться

Прежде, чем бороться с этим видом водорослей, поймите причины их появления. Для успешной борьбы против нее, создайте условия для роста аквариумных растений. Водоросли отступают при активном развитии и размножении высших аквариумных растений. Выполните следующее:

  • Приведите освещение аквариума к норме
  • Избегайте попадания прямого солнечного света в течении длительного времени
  • Установите световой день для аквариума в 8-10 часов
  • Обслужите аквариум, удалив скопившуюся грязь и отмершие листья растений
  • Приведите концентрацию фосфатов, нитритов и аммиака к безопасным значениям
  • Минимизируйте кормление рыбок
  • Удалите зеленые нити водорослей при помощи пинцета или зубной щетки
  • Подмените 10-15% воды аквариума, если концентрация нитритов повышена

Дополнительным сдерживающим фактором будут рыбки, которые поедают нитчатку. Ее поедают сиамские водорослееды, моллинезии, креветки Амано и креветки-вишни.

Помните, сытые рыбки не поедают водоросли.

aquarium4all.ru

Сайдекс от нитчатки не поможет, он больше по "бороде" выступает.
Избавиться от нитчатки поможет аптечная перекись водорода 3% , с помощью шприца распыляйте в места скопления нитчатки. Относительно безопасная дозировка 30-40 мл на 100 л аквариумной воды в сутки. Вносить нужно 2-3 дня. потом перерыв на пару дней. Если после перерыва не станет лучше, дозировку можно поднять до 50-60 мл на 100 л акв. воды, но следите за рыбой и нежными растениями.
При нормальных дозах нитчатка сереет и распадается за несколько дней. Ее активно доедают рыбы и креветки и через неделю имеете чистый травник без нитчатки.
Только не превышайте дозировок, а то угробите живность и нежные растения.
Необходимо учитавать ,перекись имеет ограниченный срок хранения.
Перекись в аптеках действительно совершенно разная. от одной вообще эффекта нет а от другой в той же дозировке выгорают некоторые растения.
Перекись так же хорошо справляется и с другими водорослями. в частности последним фактором в борьбе против бороды оказалась перекись

Подскажу именно для вас. Судя по населению, у вас рыбки маленькие и мирные. Чтобы ваш аквариум был свободен от нитчатки навсегда, купите креветок Амано, штук 10-20 и запустите в акву и вы забудете, что такое нитчатка и некоторые другие водоросли. И смотреть интересно за ними и дело своё они знают…
Добавлю, хорошо с этим делом справляются гупёшки эндлера, молинезии. У меня есть аквариум 30 литров с гуппи и аманками, так вот, комок яванского маха с кулак величиной, они очищают до блеска за сутки. Я к нм на "лечение" частенько анубы кладу из большого аквариума, чтобы очистили. Работают качественно, точно и в срок

Ну тогда воспользуйтесь эритромецином, 2 таблетки 0.25 гр. на 100 литров. Растерите в порошок, растворите на сколько возможно в стакане и вылейте на ночь, перед выключением света в аквариуме. На следующий день свет не включайте, на третий- пятый день, постепенно поменяйте воду процентов 50. Эритромецин — это антибиотик, рыбам от него только лучше будет, а вот водоросли типа нитчатка и зелёнка жуть как не любят его…

Я уже пять дней борюсь с нитчаткой, лил перекись из расчета 25мл на 100 л воды, нитчатка кажись прошла, за то появился пушок на растениях и борода поперла…теперь даже незнаю чем дальше травить, думаю сайдексом еще попробовать после подмены воды….вьетнамка никак не отреагировала….

Сайдекс лил -валиснерия никак не отреагировала, наоборот попёрла в рост бурно, на свежесорваном листе, на срезе, сразу пузыряет -без сайдекса такого на ней не замечал. Лью для профилактики и подкормки 8мл100л -2.5%-ного, в другом аквасе —бороду брил -20мл100 -борода изчесла, все кроме бликсы перенесли нормально, пришлось бликсу оттуда высадить.

Заметил, что нитка любит холодный спектр 4000К и выше.-???
Пострадали:
роголистник и валлиснерия не выдерживают ни перекиси, ни "Сайдекса"
бликса японика
Барклая (листя растворились но вскоре начали отрастать новые)
Криптокорины частично сбросили литься, новые отрастают.

Но есть растения, которые как и нитчатка выгорают под действием перекиси:-Риччия
-Дидиплис
-Элеохарис парвула
-Эхинодорус визувий
Ивовый мох
Гетерантера остролистная
Пеллия кучерявая
кладофора
-Микрантемум тенистый
роголистник,
индийский папоротник
наяс

Растения, которые ни как не отреагировали на перекись:
-Глосса
-Папоротники (Тайландский, узколистный и винделова)
-Погестемоны хелфера
-Хемиантус микрантемойдес
-Мох крисмас и пламя
-Гидрокотилла вертикальная

..Ammannia gracilis
….Аммания изящная
..Anubias barteri var. Nana
….Анубиас Бартера карликовый
..Blyxa japonica
….Бликса японская
..Bolbitis heudelotii
….Болбитис Геделоти
..Cladophora aegagropila
….Кладофора
..Cryptocoryne parva
….Криптокорина парва
..Cryptocoryne pontederiifolia
….Криптокорина понтедериеволистная
..Cryptocoryne x willisii ‘lucens’
….Криптокорина Уиллиса ‘люценс’
..Eleocharis acicularis
….Элеохарис или ситняг игольчатый
..Microsorum pteropus ‘Windeløv’
….Папоротник таиландский Винделова
..Nymphaea lotus “Red”
….Нимфея “Тигровая красная”
..Proserpinaca palustris (‘Cuba’)
….Прозерпина
..Sagittaria subulata
….Стрелолист шиловидный или Сагиттария

Бакопа каролинская
Анубиас карликовый, нана
Болбитис Геделоти
Бликса японика
Линдерния круглолистная
Людвигия болотная
Людвигия ползучая »Rubin»
Папоротник таиландский
Папоротник таиландский "Винделова"
Папоротник таиландский узколистный
Погостемон Хелфера
Прозерпинака
Ротала индийская
Ротала крупнотычинковая
Щитолистник мутовчатый
Вносил 4мл на 10л воды , раз в неделю , на протяжении трех недель

Не отреагировали
людвигии (три вида, простые)
тенелус рубра
Э. апарт
Э. портоалегренисис
Э. тропика
Э. парвифлорус
Э. хоремани зеленый и красный
Амбулии — пару видов
РОталы — 3 вида
апоногетоны криспус и волнистый
Циперус Хелфери
Перистолистники
Кринум каламистратум
Дидиплис диандра

Я весь в нитке, а тесты упорно говорят о том, что органики в воде нет, начитавшись амании и послушав советов одного уважаемого форумчанина начал давать в аквариум МакроУДО с вариантом вытянуть нитраты на уровень 10-15мг/л и фосфаты на уровень 0,1 мг/л. Умышленно не борюсь с ниткой химией. Поглядим…..

Asmodey
итак. Н2О2.
воды — около 200 л
вносил шприцом в "места скопления"..и так..полил из баночки)
фильтр НЕ отключал
всего — 100 мл

легкое "пузыряние"..минут через 10 началось
через 6 часов — подмена 20%
потом вот свет на три дня отключил..и уехал..
через три дня — нитчатки практически 0. ошметки серые — уничтожено вручную + креветки+рыбки помогли (молли кажись кушали )
пал смертью храбрых роголисник и зацепило валиснерию..

провел еще две подмены через день по 20%. гадость уничтожена.

cocon
можно использовать перикись! 5мл/1л воды! длительностьт процедуры 40мин! нитчатка погибает и мох в порядке!

Ностальгия
Аптечная перекись водорода….40 мл на 50л аквариумной воды.Набираете в шприц и выприскиваеш прямо на нитку.Далее ловим баланс между железом и фосфатами.))))

Андрей 32
Применяю перекись из расчёта 100мл пузырёк на 450л воды.
В течении 5 дней.
Нитчатка уничтожается вся!
Проклятая кладофора( самая страшная дрянь как я считаю для травника), превращается с тёмные дохлые комочки, которые пожирают улитки.
Вся видимая кладофора уничтожается!
Но через месяц кладофора появляется вновь, понемножечку так, пскудненько так лезит из грунта, где её по всей видимости перекись не достаёт.
Большинство растений не реагирует.
Немного жгёт сагитарию, некоторые эхинодорусы,если при заливке перекись попадает на них, но листья отрастают очень быстро.
Пользуйтесь форумчане.
Перекись вам не навредит так точно.

MoryachoK
Я делаю уже давно по такой схеме —
1 день перекись -70мл. на 100 лт. воды, увеличиваю мощность фильтра в 2 раза, аэрации в 3 раза.
2 день эритромицин 1табл.(500мг.) на 120 лт.воды.
3 день 3 бутылки пива по вкусу ( ничего не делаю)
4 день замена 50% воды и возвращение всего в норму
8 день замена 50% воды.
Бороду, и прочее выноит где то на 4-6 день и следа нет.
Нитчатку (сволочь) удаляем только в ручную.
Не нужно менять воду. Вы же не яд тудя льёте, а перекись, которая окисляет органику, превращая её в СО2 и разлагается на кислород.
Повторяю.
В течении 5 дней выжигает всё и нитчатку и бороду и даже кладрофору, хотя через время кладрофора появляется вновь.
Только аккуратней не лейте её прямо на листья нежных растений, сожёт, хотя листья отрастут за неделю.Перекись водорода — это неустойчивое вещество, которое очень быстро разлагается, в этом её и прелесть в применении в аквариуме

Nast
Я бултыхнул 40 мл 3% на 100л и то не рад,многие растения обгорели

Я булькнул 90 мл на 100л. С коряги начали расти зеленые..какой именно вид "зеленых" я Вам не скажу. Немножко мох припекло, но абсолютно все растения остались живы и здоровы (тьфу-тьфу-тьфу три раза через левое плечо).

А может перекись послабше была.Это я к тому,что наши производители лекарственных снадобий такую туфту гонят вместо лекарств,может и её разбавляют.
Фармакапею никто не отменял! Вы ошибаетесь.

olegdyaga
Вставлю и свои 5ть копеек: использовал перекись против нитки и бороды (причина: пднял муть со дна и не подменил воду+косяк по удо), дозу случайно превысил (получилось 100 мл на 150 л+подмена через 30мин 20%+аэрация),-результат: нитка и борода ушла(сначало покраснела, потом исчезла), но вместе с ними ушли креветки чери и анцитрус (очень жалко, но я сам виноват-увлёкся ((( ). Растения : валиснерия, ротала, лимнофила, криптокорина, нимфея, наяда, бакопа, альнтернатера, погостемон- все в норме. Рыбы : скалярия, неон, мечик (даже малек), моли,сом крапч-в норме. Вывод: перекись работает, но дозу превышать не стоит, особенно где есть криль и "кожаные" сомы(они и другие лекарства плохо переносят). А дальше-не пересвечивать, подменять воду регулярно, не баловаться с жидкими удо, вобщем, не косячить!

mabilochka
когда есть баланс по макро то получить водоросли довольно сложно.
если это остаточное явление и на некоторых местах отсались кисточки то я беру 10куб шприц набираю перекиси и точечно распыляю на кисточки водорослей.
перекись в аптеках действительно совершенно разная. от одной вообще эффекта нет а от другой в той же дозировке выгорают некоторые растения.

но повторюсь. химия это второстепенно. изначально нужно поймать баланс.
(свет — органика в воде- подмены-удо-кормление рыб и т.д.)

briz07
Прекись нормально работает по борьбе с водорослями. Причины гибели растений-

1. Оживление задохнувшейся рыбы — купания (до 4 мл. перекиси водорода на 10 л. воды, бывает достаточно и 2 мл);
2. Удушье рыб — добавление раствора в аквариум (10-20 мл. на каждые 100 л. аквариумной воды). Этот метод хорош, когда нет возможности запустить компрессор, а кислород рыбам остро необходим. Делать не больше ОДНОГО раза в сутки. Но все зависит от населения аквариума — если аквариум перенаселен, то можно слегка увеличить дозировку.
3. Борьба с нежелательной живностью в аквариуме (гидры, планарии) — до 40 мл. на каждые 100 л. аквариумной воды, вносить каждый день 1 раз, продолжительность процедур 1 неделя и более. Растения желательно предварительно вытащить.
4. Борьба с наружными простейшими и паразитами — купания по 5-15 мин. (10 мл. на 1 л. воды). Надо следить за состоянием рыбы и при надобности сократить время купания.
5. Бактериальная инфекция на теле рыбы и ее плавниках — купания (2-3 мл на 10 л воды) — 2 раза в сутки в течение 7-14 дней.
6. Борьба с сине-зелеными водорослями в аквариуме — вносить раствор в аквариум (20-30 мл. на 100 л. воды). Эффект виден на 3-й день.
7. Борьба с водорослями на растениях — купания (4 мл. на 10 л. воды) по 30-60 мин. Метод применим только для жестколистных растений — хорошо помогает в борьбой с вьетнамкой.

все приведенные здесь дозировки применимы к 3%-ной перекиси водорода и могут варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от индивидуального случая. Не следует забывать, что перекись водорода — очень сильный окислитель, и чтобы избежать ожогов на теле рыб и растений, перед внесением в аквариум ее следует разбавить 10-20 частями воды и только потом вносить в аквариум и непосредственно над фильтром (на выходе). Применяя высокие дозировки перекиси обязательно нужно включить аэрацию. Не рекомендуется превышать дозировку более 4 мл. 3%-ной перекиси водорода на 10 л. воды. И следует всегда помнить, что перекись водорода — это H202, и попадая в воду, она распадается на воду Н2O и атомарный кислород О, который очень агрессивный и будет окислять все подряд, что попадется на его пути. Растениям это может очень не понравиться, поэтому надо быть предельно осторожным и соблюдать все меры техники безопасности.

Поэтому перед внесение перекис, меняем 50% воды, а потом вносим перекись…

Все выше приведенное уже давно описано, привел для того, чтобы обратить внимание на то, что перекись сильный окислитель и если ее сразу внести не подменив перед этим воду или не соблюдая дозировку, то получим гибель растения…

briz07
Уже писал выше, но повторюсь :
— водоросль бледнеет и становится светлее, в течение 3 дней — 1 неделя (зависит от дозы внесения перекиси) отваливается от растений сама, где ее едят обитатели аквариума.
Менять воду нужнораз в 1-2 дня.
Я предлагал метод, когда сразу делаем подмену 50%, потом вносим перекись, и меняем воду через день после внесения. За неделю должно быть 2-3 подмены.

Те возможные проблемы, которые могут быть я описал, почитайте выше.

Перекись убирает из воды излишнюю органику — тоже самое делает коагулянт.
Если вы почистили аквариум перекисью, то надо подкормить растения, ведь окислились и полезные вещи.

Дальше, смотрите по необходимости, если не будет увеличения водорослей, а пойдет плавное снижение или будет стоять на месте, то я бы не вносил перекись, а просто старался держать аквариум чистым:
— меньше кормить,
— сифонить (если есть возможность),
— чистить фильтр, чтобы увеличить фильтрацию.

Ну и присматривайтесь по поводу лишней органике в воде, — вот она и причина водорослей….
А как добиться равновесия в аквариуме:
— свет,
— УДО,
— растения.

Тут уже надо читать совсем другие темы на этом форуме.

Прекись нормально работает по борьбе с водорослями. Причины гибели креветок и, рыб и растений.

Не рекомендуется превышать дозировку более 4 мл. 3%-ной перекиси водорода на 10 л. воды.

и следует всегда помнить, что перекись водорода — это H202, и попадая в воду, она распадается на воду Н2O и атомарный кислород О, который очень агрессивный и будет окислять все подряд, что попадется на его пути. Растениям это может очень не понравиться, поэтому надо быть предельно осторожным и соблюдать все меры техники безопасности.
Поэтому перед внесение перекис, меняем 50% воды, а потом вносим перекись…

6. Борьба с сине-зелеными водорослями в аквариуме — вносить раствор в аквариум (20-30 мл. на 100 л. воды). Эффект виден на 3-й день.

Безопасная доза 3%-ной перекиси водорода — 12мг/литр

Если в аквариуме есть любимые растения, то нельзя превышать дозировку 25 мл на 100 л 1 раз в день. Рыбы обычно без вреда переносят дозу 30 или даже 40 мл на 100 л. Эффект при ежедневном внесении заметен на третий день. За неделю все проходит. Доза, которой еще можно бороться с водорослями – это 20 мл на 100 л. Длинностебельные растения с перистыми листьями плохо переносят перекись, поэтому эту дозировку превышать нельзя. Жестколистные растения можно несколько раз выкупать в отдельно приготовленном растворе перекиси 50-40 мл на 100 л. Держать полчаса, час. Точного времени не знаю. Говорят, так и обрастания вьетнамки можно свести. Возможно, что перекись поможет при борьбе с вьетнамкой в аквариуме (20-25 мл в 100 л). Но в этом случае надо еще снизить нитратное и фосфатное загрязнение воды.

komandor
Ну в общем справился я с водорослями! По рекомендации уважаемого DEPS, я начал вносить в банку ежедневную профилактическую дозу сайдекса из расчета 15 кубиков на 200л. Плюс по наставлению DEPS, я купил тесты которые показали фосфат почти-0, а нитрат-15, все это дело я выровнял и начал вносить удо. Уже за неделю виден неплохой результат, прирост растений можно сравнить по фото. Борода поблекла и почти исчезла, нитчатка скукожилась, после того как я ее оборвал руками рост прекратился, единственное кладофора во мхах пока царствует, но эта беда говорят совсем трудно выводимая, пока с ней придется мириться.

P.S. Внимательней читайте форум, перед тем как лить перекись!!! Да и остальные препараты в аквариум.!

www.aquaforum.ua

Признаки появления нитчатки в аквариуме

Зарождение в аквариуме новых водорослей является первым признаком того, что за водоемом не достаточно хорошо ухаживают. И пусть даже «новичок» имеет красивый вид и дополняет собой эстетическое оформление, но избавиться от него просто необходимо. Так же происходит и с нитчаткой. Такие водоросли имеют нитчатую форму. Образовываются скоплениями из мелких и длинных ниток. Цвет их зеленый. Но в определенных условиях, таковые приобретают бурый или даже черный оттенок.

Нитчатка появляется на листьях других водорослей. Также отлично чувствует она себя и на декорированных элементах аквариума. Водоросль растягивает свои нити и на корягах, станках фильтра или даже водонагревателя. Нитчатке свойственен быстрый рост. Она может заполнить собой большую часть аквариума в считанные недели. Важно, вовремя обратить внимание на ее появление. Ведь аквариум – это отдельный Мир, который не терпит ошибок своего хозяина. И бездействие может привести к постепенному омертвлению других растений водоема.

нитчатка

Причины появления нитчатки 

Разновидностей нитчатых водорослей очень много. С их появлением сталкиваются большинство аквариумистов, которые недостаточно хорошо знают о нюансах ухода за водоемом. Все виды нитчатых водорослей объединяют одни и те же причины их появления. И к таковым относят:

Проблема появления нитчатки на ранних этапах запуска аквариума чаще всего связана именно с переселением этой паразитической водоросли с другими растениями. Чаще всего, причиной таковых явлений является спешка самого человека, а также неосведомленность в собственных действиях. Сегодня имеются ускоренные операции по запуску водоема. Но если аквариум заселяется водорослями, таковыми лучше не пользоваться. Все должно быть поэтапно. Рыбки запускаются в самый последний момент. Первая жизнь в водоеме – это водоросли. Растения приживаются и сами создают химический баланс для запуска рыб. И если уже на этом этапе будет замечена нитчатка, лучше запустить аквариум заново.

Чем опасна нитчатка? 

Некоторые специалисты аквариумной деятельности склонны к теории, что нитчатка – это продукт естественных процессов и явлений. Ведь не всегда их разрастание убивает другие растения. Но разбираться в преимуществах такой водоросли сложно, особенно тем людям, которых называют любителями.

На разных форумах, новички аквариумного дела, «бьют тревогу». Появляются отзывы о том, что у кого-то появилась нитчатка в аквариуме и как с ней бороться. Нужно «знать врага в лицо». И кроме ее внешних признаков или причин появления, необходимо знать и о том, к чему нитчатая водоросль может привести. К таковым опасностям относят:

Зная все о паразитирующих водорослях, можно определиться с методами борьбы против таковых.

нитчатка на водорослях

Как бороться с нитчаткой в аквариуме?

Самое первое, что необходимо сделать – это убрать водоросль с аквариума. Чем чище будет аквариум, тем больше шансов на быстрый положительный результат. Можно это сделать даже руками. Второй шаг – чистка самого аквариума. Все элементы декора, а также фильтр и даже растения, — необходимо тщательно помыть. Дальнейшие действия хозяина аквариума могут быть разными. Некоторые, применяют специализированные препараты (альгициды). Но качество выбранного средства может быть разным. Эффективный препарат будет стоить дорого. Популярными в борьбе с нитчаткой являются:

Существуют и другие, народные методы избавления от нитчатки. Аквариумисты, которые сталкивались уже с такой проблемой, советуют «восстанавливать здоровье» водоема аптечной перекисью. Но делать все необходимо осторожно и не превышать дозволенную дозу – 40 мл на 100 литров воды. Лекарство набирают в шприц и выдавливают в том место, где ранее находилось растение. На жизни других водорослей или рыбок, перекись никак не отразиться. А некоторые из них даже помогут избавиться от нитчатки. Быть может, обитатель аквариума уже ест это вредоносное растение?

Профилактические меры 

Лучший способ избавления от нитчатки – заселить водоем аквариумными рыбками, которые едят эту водоросль. К таковым относятся: сомики, гастромизоны, пецилии, моллинезии и др. Каждый из таковых ест нитки этого растения. Лучше даже отселить остальных рыбок.

Ест водоросль также: сиамский эпальциорихнос, карпозуб и джорданелла. Но есть и негативные последствия заселения аквариума такими рыбками. Большая часть из них, ест и другие аквариумные растения. Поэтому, перед тем, как их запускать, лучше полностью проанализировать рацион таковых рыбок. «Всеядность» может сыграть злую шутку с владельцем аквариума.

Если попавшая рыбка не ест водоросль или ее присутствие не приносит пользу, то необходимо «перекрыть» все факторы, которые вызывают ее развитие. Нитчатка питается удобрением. Значит, для того чтобы от нее избавиться, необходимо их исключить из водоема на время. Также важно, защитить аквариум от естественного света, накрыть его темной тканью или бумагой. Некоторые аквариумисты советуют отключить на 2-3 дня и искусственное освещение. Все факторы, при совместном их применении, обязательно дадут положительный результат в борьбе с нитчаткой.

ivsparazit.ru

Где растут нитчатые водоросли

Очень хорошо растут в воде с повышенной жесткостью. Всем известное знаменитое цветение воды в болотах и искусственных водохранилищах обязано именно нитчатым водорослям. В отличие от других водных растений имеют специфический приторный запах и солоноватый вкус.  Думаю, что нормальный человек не будет пробовать на вкус болотную тину. Поверим специалистам, что вкус у тины острый и вяжущий. Нитчатые водоросли обитают во всех водоемах, где нет сильного течения. Химический состав учеными полностью не изучен.

Чем опасна нитчатая водоросль

Нитчатые водоросли представляют собой разные скопления достаточно длинных или коротких нитей. Из них могут образовываться отдельные пучки, тонкие водоросли прекрасно крепятся к корягам, опутывают высшие аквариумные растения, трубки фильтров и другой аппаратуры.algas_filamentosas Цвет подобных водорослей чаще всего зеленый, но также могут встречаться простейшие и с бурой, черной, серой и даже красноватой окраской. Небольшое количество нитчатых водорослей считается нормальным явлением и свидетельствует это скорее о подходящих для других растений условиях размножения в аквариуме.

Но огромное количество нитевидных разрастаний способно принести немало проблем, и к ним, прежде всего, относят: Выделение остатками водорослей токсических веществ, которые губительно действуют на обитателей аквариума. Естественное отмирание большого количества нитевидных водорослей приводит к непрерывному процессу их разложения, в результате которого и выделяются токсины. Нити водорослей опутывают растущие в аквариуме растения и тем самым мешают их росту и развитию.

На водорослях задерживаются остатки корма и другие органические вещества, а это приводит к быстрому загрязнению всей воды в аквариуме. В пучках нитчатых водорослей могут запутываться мелкие рыбки и мальки. В связи с этими проблемами бороться с быстро растущими нитчатыми водорослями в аквариуме всегда необходимо и в этом могут помочь как самые простые способы, так и определенные профессиональные методики.

Внешние признаки нитчатых водорослей

«Врага надо знать в лицо» — это относится и к водорослям. Дело в том, что под этим названием собрано множество видов, которые, зачастую, можно отличить только под микроскопом. А бороться с ними предстоит разными методами.

Вот основные признаки, по которым можно с уверенностью определить, что это действительно зеленые нитчатые водоросли.

  • Внешний вид: тонкие зеленые нити.
  • Текстура: мягкие, склизкие на ощупь. При извлечении из воды сразу теряют форму и обвисают.

К нитчатым часто причисляют кладофору, но это ошибочное мнение. У кладофоры жесткая, упругая текстура, которая практически не теряет форму на воздухе.

Зеленые нитчатые водоросли питаются и растут за счет веществ, растворенных в воде, и процесса фотосинтеза, происходящего на свету.

Общие сведения о профилактике

«Водорослевого бедствия» не настанет в аквариуме, в котором соблюдается правильный жизненный баланс. Появление зеленых нитчатых водорослей – прежде всего, сигнал тревоги для аквариумиста, свидетельствующий о начале угнетения растений в связи с переизбытком одних веществ и недостатком других. Чтобы этого не случилось, соблюдайте несложные рекомендации.

  • Регулярная чистка и подмена воды в аквариуме. При невыполнении этих условий в вашем комнатном водоеме скапливается много продуктов распада, нитратов, вызывающих процессы гниения, порчу воды, рост водорослей.
  • Гармоничное освещение. Избыток света провоцирует излишнюю активность водорослей. Для хорошего контроля этого фактора нужно, в первую очередь, правильно установить аквариум – там, где на него не будут падать прямые солнечные лучи. Длина светового дня, достаточная для растений и рыб – 10-12 часов.ehdogonium
  • Достаточное количество аквариумных растений. Водоросли часто начинают активно размножаться там, где растений мало или вовсе нет, в аквариуме с цихлидами, например. Эти рыбки активно роют грунт, и аквариумисты часто украшают их жилище только искусственными декорациями. Между тем, растения необходимы для гармоничной жизни искусственного водоема, в противном случае их место в био-системе будет занято незваными пришельцами.
  • Хорошая аэрация. Достаточный приток кислорода необходим всем, живущим в аквариуме. Если растения себя будут чувствовать хорошо (а им необходим кислород), то они смогут подавлять рост водорослей.

Важно помнить, что водоросли – равноправные участники биологических процессов, происходящих в вашем аквариуме. Вредно не их присутствие вообще, а их активный рост, переизбыток водорослей. В хорошо сбалансированном аквариуме нашествия водорослей не случится.

Многие опытные аквариумисты совершенно не протестуют против видимого наличия водорослей, специально оставляя их в незаметных местах. В небольшом количестве они приносят пользу, поглощая некоторый избыток питательных веществ и продуктов гниения.

Важный принцип содержания аквариума – регулярность и умеренность. Там, где рыбок кормят, не перекармливая и объем воды для них достаточен, растения живут и благоденствуют, грязь постоянно удаляется, а вода освежается и аэрируется – в гармоничном, ухоженном аквариуме не случается «экологических катастроф».

aquarium-fish-home.ru

Нитчатые водоросли (нитчатка)

Эдогониум

нитчаткаСамый яркий пример подтверждения вышеописанного — это водоросль Эдогониум. Это один из видов нитчатых водорослей. На ранних стадиях развития выглядит как зеленый пушок. Появление таких водорослей говорит о том, что тем растениям, на которых они поселились, не хватает МАКРОэлементов. Именно, нитратов и фосфатов. При добавлении МАКРО эти водоросли уходят в течение недели, если ситуация в край не запущенная. Если же ситуация запущена, то помочь может AQUAYER АльгоШок. Но лучше, конечно, вовремя добавить МАКРО. Еще в борьбе с этими водорослями хорошо помогают многие водорослееды – рыбы и креветки. Моллинезии, сиамские водорослееды, креветки амано.

Вообще, существует проблема идентификации водорослей. Нитчаткой могут называть ряд разных нитчатых водорослей, включая и предыдущий Эдогониум. Но методы борьбы с ними отличаются. Поэтому важно понимать с каким видом водоросли в аквариуме вы боретесь.

Кладофора

кладофораЧасто называют нитчаткой кладофору. Это тоже нитевидная водоросль, но имеющая разветвленную структуру и не образует длинных нитей.

Появление этой водоросли тоже может быть вызвано недостатком макроэлементов, но я не выношу внесение МАКРО как метод борьбы с кладофорой, потому что кладофора очень часто появляется и в аквариумах со стабильным внесением удобрений и нормальным ростом аквариумных растений. Наиболее частой причиной ее появления является плохая циркуляция воды в аквариуме и возникновение зон застоя, в которых кладофора и живет.

Кладофора легко убирается мануально, то есть руками. После чего можно воспользоваться АльгоШоком чтобы избавится от остатков кладофоры.

Спирогира

нитчатка

Следующий вид нитчатых водорослей – Спирогира. Это настоящая беда. Проблема в том, что с этой водорослью бороться с помощью аквариумных растений невозможно. Спирогира растет в тех же условиях что и аквариумные растения и если она появляется в аквариуме с большим уровнем освещения, она за считанные дни может покрыть весь аквариум. Важно не перепутать ее с другими нитчатыми водорослями. Спирогира на ощупь очень скользкая и ее нити легко растираются пальцами.

Бороться с ней не просто. Долгое время считалось что альгициды не помогают в борьбе против спирогиры, однако использование AQUAYER АльгоШок дает положительные результаты. Важно, при обработке этим средством не забывать максимально извлекать эту водоросль из аквариума руками. Причем чем большее ее количество вы уберете из аквариума, тем быстрее от нее избавитесь. И это реально. Спирогира очень хрупкая и легко стирается с растений и стекол аквариума. Стертая спирогира оседает на дно, после чего ее можно отсифонить. Параллельно можно замедлить ее рост снижением уровня освещения, повышением температуры в аквариуме и заведением рыб и креветок водорослеедов.

Ризоклониум

нитчатка

Следующий вид водоросли, который тоже могут назвать нитчаткой это Ризоклониум. Эта водоросль тоже имеет нитевидную структуру. Часто появляется на этапе запуска аквариума из-за неустоявшегося азотного цикла и, следовательно, высокого уровня аммония. В отличие от спирогиры, ризоклониум не составляет особой проблемы для аквариумиста. И после установления азотного цикла эти водоросли уходят. Также их очень любят креветки неокаридины. Следует не забывать делать подмены 50% в неделю. Можно, конечно, использовать AQUAYER Альгицид+СО2 – он с этими водорослями хорошо справляется, но его использование не обязательно. Эти водоросли не такая уж большая проблема.

Цветение воды (зеленая вода)

зеленая вода Большей проблемой для аквариумиста является цветение воды, за которое ответственна одноклеточная водоросль эвглена зеленая. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда, когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов. Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение.

И еще я заметил, что часто появление цветения воды происходит после того, как аквариумист с еще небольшим опытом начинает «химичить» со своим аквариумом. Добавлять аптечные препараты, чтобы вылечить рыб, не контролируя дозировки. Или бездумно использовать самомесы удобрений из реактивов непонятного происхождения. Или, например, резко подняв концентрацию питательных элементов.

Это все причины, но как бороться с цветением воды? Аквариумные растения в борьбе с цветением воды не помогают. Oни друг друга не подавляют. Более того, аквариумные растения очень даже хорошо себя чувствуют в такой зеленой воде и назвать эвглену паразитом аквариумных растений никак нельзя, в отличии от других водорослей. Проблема в том, что аквариумисту совсем не нравится когда он кроме зеленой воды в аквариуме ничего не видит.

Эффективными методоми борьбы с цветением воды является использование AQUAYER АльгоШок или УФ лампы в фильтре. Параллельно нужно делать обильные подмены воды.

Есть еще один довольно простой метод борьбы с цветением воды. Эти водоросли можно отфильтровать. Для этого можно намотать кусочек плотной ткани на вход внешнего фильтра. При этом, конечно, упадет производительность работы фильтра, но за несколько дней вода будет гораздо прозрачнее.

Зеленый налет на стенках аквариума

Kсенококус

зеленые стенки

Kсенококус – зеленый налет на стенках и камнях. Эти водоросли любят много света. Поэтому проблема зеленого налета особенно остра в аквариумах с высоким уровнем освещения. Как правило, это травники с обилием длинностебельных видов аквариумных растений. В аналогичных аквариумах с освещением 0.5 ватт/л проблема зеленого налета не такая существенная.

Основанная причина появления этих водорослей это недостаток СО2 или большие колебания концентрации СО2 в течение светового дня. Поэтому аквариумы оснащенные рН-контролерами реже требуют чистки стекол от этих водорослей. Но полностью избежать появления зеленого налета на стенках и декорациях аквариума с высоким уровнем освещения практические невозможно. Есть лишь общие рекомендации как замедлить процесс обрастания:

  • Стабилизация подачи СО2;
  • Регулярные подмены воды;
  • Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.

Очень помогают улитки теодоксусы, да и простые физы и катушки тоже. Из рыб — отоцинклюсы и анциструсы. Подробно о борьбе с ксенококусом.

Красные водоросли (черные водоросли)

Черная борода

черная борода

Появление красных водорослей говорит о том, что в аквариумной воде увеличилось содержание органических остатков жизнедеятельности рыб и растений – то, что называют органикой. Одним из видов красных водорослей является черная борода.

Так как она любит высокое содержание органики в воде, то методы борьбы с черной бородой направлены в первую очередь на снижение уровня этой органики. Для этого нужно, во-первых, убрать органические остатки с грунта (слегка просифонить поверхность грунта). Во-вторых, увеличить еженедельные подмены воды до 50%, или вообще ее сделать, потому что многие забывают о подменах.

Хороший метод снижения уровня органики – положить во внешний фильтр активированный уголь. Так же в борьбе с черной бородой очень помогает AQUAYER Альгицид+СО2. Для улучшения его эффективности можно провести перечисленные процедуры, но во время использования AQUAYER Альгицид+СО2 необходимо вынуть активированный уголь из внешнего фильтра. Из живых борцов с черной бородой знамениты сиамские водорослееды.

Олений рог или вьетнамка

вьетнамка

Вьетнамка появляется, как правило, в период запуска аквариума. Имеет такие же причины появления, как и черная борода. И методы борьбы с этой водорослью аналогичны методам борьбы с черной бородой.

Бурые водоросли (диатомовые)

бурые водорослиБурые водоросли — последние в списке и даже не обязательны к обсуждению в случае растительных аквариумов. Но пару слов о них все же стоит написать. Первая причина появления бурых водорослей это низкий уровень освещения. Поэтому в аквариумах с растениями, где света не бывает мало, бурые водоросли очень редкое явление. Могут появится в период запуска даже растительного аквариума по причине повышенного уровня аммония, но исчезают сами по себе когда устанавливается азотный цикл. Убирать их со стенок и декораций может и не понадобится, так как их раньше съедят обычные улитки – физы и катушки.

Сине-зеленые водоросли

сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли представляют собой колонии бактерий, чем и отличаются от остальных видов водорослей встречающихся в пресноводных аквариумах. Проблема сине-зеленых водорослей в аквариуме возникает редко и, как правило, в аквариумах с недостатком ухода. Однако даже в здоровых аквариумах возможно появление сине-зеленых водорослей на верхушках длинностебельных растений, из-за резкого повышения рН и концентрации органических соединений, которыми активно питаются сине-зеленые водоросли. Появление сине-зеленых водорослей крайне нежелательна для аквариума, потому что этот вид водорослей выделяет токсичные продукты жизнедеятельности, что может привести к заболеваниям рыб и замедлению роста аквариумных растений.
Так как сине-зеленые водоросли это бактерии, то методы борьбы с ними такие же как с бактериями. То есть с помощью антибиотиков и антисептиков. Если водорослей немного, то их можно локально обработать АльгоШоком. Локальная обработка проблемных участков в аквариуме достаточно быстро решает проблему с сине-зелеными водорослями. Перекись водорода, которая входит в состав АльгоШока, наносит удар по этим водорослям с двух сторон. Как антисептик, разрушает клетки бактерий и, как окислитель, разлагает органические соединения, которыми они питаются. Если же водоросли покрывают очень большую площадь, тогда нужно максимально их отсифонить и внести антибиотик эритромицин в дозировке 100мг на 30 литров воды в аквариуме единоразово.

В статье использовались помимо моих фотографий также и фотографии водорослей других авторов. За что им отдельное спасибо. Надеюсь, моя статья поможет аквариумистам меньше испытывать проблем с водорослями, а фотографии помогут их идентифицировать.

Сергей Ермолаев

Задать вопрос по этой статье можно в теме форума

aquascape-promotion.com


Leave a Comment